Christian Dior - Ensemble caraco et jupe en dentelle

Connu pour avoir introduit sur les podiums une riche théâtralité et des spectacles de mode mémorables, John Galliano a connu une carrière singulière. L'audacieux designer britannique a été acclamé dans le monde entier pour ses collections révolutionnaires non seulement pour sa marque éponyme mais aussi pour Givenchy et Christian Dior.

De sa robe brodée vert absinthe aux Oscars pour l'actrice Nicole Kidman à la robe sans manches imprimée de journaux que Carrie Bradshaw, Sex and the City, a rendue célèbre, le travail complexe et multiforme de Galliano est toujours d'actualité, s'appuyant sur l'histoire aussi souvent qu'il incarne une sensibilité fraîche et tournée vers l'avenir. Au fil des ans, le créateur a contribué à former une nouvelle légion d'enthousiastes de la couture parisienne.

Né à Gibraltar mais élevé dans le sud de Londres par des parents catholiques stricts de la classe ouvrière, Galliano a fréquenté le lycée de l'Église d'Angleterre, où sa flamboyance et son intérêt pour l'art ont attiré l'attention des brutes. Galliano a fini par intégrer la prestigieuse école de design et d'art Central Saint Martins College (alors appelée Saint Martin's School of Art), où ses collègues designers britanniques Stella McCartney et Alexander McQueen ont également suivi une formation.

Galliano s'est épanoui au Central Saint Martins. Pendant ses études, il a travaillé dans le département des costumes du National Theatre de Londres. Sa collection de fin d'études en 1984, baptisée "Les Incroyables" et nommée en l'honneur des amateurs de mode de l'après-révolution française, a été défilée par ses amis proches et a été ovationnée. La ligne s'est retrouvée dans les vitrines de la boutique de luxe londonienne Brown's sur South Molton Street, et la première collection officielle de Galliano - après l'obtention de son diplôme - a été présentée à la Semaine de la mode de Paris en 1989.

Au début des années 1990, la relation de Galliano avec son bailleur de fonds, Plein Sud's Faycal Amor, prend fin, et en 1994, il est fauché et dort sur le sol de l'appartement d'un ami. La rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, et le rédacteur en chef de Vanity Fair (), André Leon Talley, sont intervenus et ont présenté la créatrice en herbe, entre autres, à São Schlumberger, mondaine portugaise et mécène de la mode. À l'Hôtel Particulier de Schlumberger, les défilés de Galliano sont entrés dans la légende de la mode. Sa collection, un mélange de style moderniste japonais et de nostalgie de l'Art déco et de la confection des années 1940, a été saluée par les magazines de luxe et a attiré l'attention de la princesse Diana, de Madonna et d'autres personnalités de la mode.

Une fois le nom de Galliano bien connu des personnes les plus élégantes du monde, le président de LVMH, Bernard Arnault, l'a nommé styliste en chef de la maison de mode française Givenchy. Un an plus tard, en 1996, LVMH le fait entrer dans l'équipe de création de Dior, où il réalise de nombreux looks célèbres pour Dior Haute Couture. Aujourd'hui, Galliano est le directeur de la création de Maison Margiela.

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Lorsque Christian Dior a lancé sa maison de couture, en 1946, il ne voulait rien de moins que de rendre "une femme élégante plus belle et une belle femme plus élégante" Il a réussi et, ce faisant, le créateur visionnaire a modifié le paysage de la mode du XXe siècle.

Dior est né à Granville, sur la côte normande, en 1905. Ses parents, issus de la haute bourgeoisie prospère , voulaient qu'il devienne diplomate malgré son intérêt pour l'art et l'architecture. Cependant, ils acceptent de financer une galerie d'art, que Dior ouvre en 1928 à Paris avec un ami.

C'est le début de l'ascension de Dior dans le milieu créatif de la ville, où il se lie d'amitié avec Pablo Picasso et Jean Cocteau. Après avoir été marchand d'art pendant sept ans, Dior se reconvertit dans l'illustration de mode et finit par trouver un emploi de styliste chez Robert Piguet. En 1941, après une année de service militaire, il rejoint la maison Lucien Lelong. Cinq ans plus tard, avec le soutien de l'industriel Marcel Boussac, , l'ascendant Dior crée sa propre maison de couture, au 30 avenue Montaigne à Paris.

Deux ans à peine après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la foule de la mode et l'industrie moribonde de la haute couture aspiraient, comme tout Paris, à la sécurité et à la prospérité, désespérant de se débarrasser des vêtements ternes, asexués et utilitaires imposés par les privations de la guerre. Ils avaient besoin de rêver à nouveau.

Et Dior a tenu ses promesses : Il a conçu une collection pour un avenir brillant et optimiste. "C'est une sacrée révolution, cher Christian !" s'exclame Carmel Snow, la prestigieuse rédactrice en chef américaine de Harper's Bazaar, en déclarant : "Vos robes ont un nouveau look" La presse s'est emparée de la description, baptisant la première collection de haute couture printemps/été de Dior le New Look. "Que Dieu aide ceux qui ont acheté avant d'avoir vu Dior", a dit Snow. "Ça change tout."

La collection de Dior a définitivement déclaré que l'opulence, le luxe et la féminité étaient à la mode. Ses jupes pouvaient avoir des ourlets de 40 mètres de circonférence, et les tenues pouvaient peser jusqu'à 60 livres. Ils étaient taillés et façonnés comme une architecture, sur des bases solides qui moulaient les femmes et les "libéraient de la nature", disait Dior. Plutôt que de rationner, ses dames voulaient des rames de tissu et des tailles de 19 pouces renforcées par des corsets en fil de fer, et le monde de la mode était d'accord. Le début a été ovationné.

Au cours de la décennie suivante, Paris s'est imposée comme la capitale mondiale incontestée de la mode, et Christian Dior en a été le roi. Avec les jupes amples et luxueuses de ses costumes New Look, et ses superbes robes de soirée et ses robes de bal dignes de n'importe quelle princesse, Dior a offert aux femmes le cadeau du glamour qu'elles avaient perdu pendant les années misérables de la guerre.

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