NUOVO 2002 Tom Ford for Yves Saint Laurent, giacca da passerella ricamata color claret - non indossata

Nessuno conosce il sex appeal come lo stilista americano Tom Ford.

Fin da piccolo, Ford era un perfezionista dichiarato: all'età di sei anni riordinava i mobili e dava consigli a sua madre su capelli e scarpe. Lo stilista, autore, regista e presidente del Council of Fashion Designers of America (CFDA) è una delle persone di maggior successo che lavorano nella moda oggi.

Nato ad Austin, in Texas, Ford è cresciuto nei sobborghi di Houston e a Santa Fe, in New Mexico. Ha frequentato brevemente la New York University, dove ha studiato storia dell'arte prima di abbandonarla per dedicarsi alla recitazione. An He divenne un assiduo frequentatore dello Studio 54, la cui vita notturna decadente influenzò in seguito la sua moda ad alta velocità. Ha studiato architettura alla Parsons School of Design prima di dedicarsi alla moda e di frequentare il campus della Parsons Paris, laureandosi nel 1985. Per il resto del decennio ha lavorato per gli stilisti Perry Ellis e Cathy Hardwick. Nel 1990, il direttore creativo di GucciDawn Mello lo assume come stilista di abbigliamento femminile.

All'epoca, l'etichetta italiana era più conosciuta per la pelletteria che per la moda di lusso. Era anche quasi in bancarotta. Dopo l'abbandono di Mello nel 1994, in seguito all'ingresso di un gruppo di investimento del Bahrein come azionista di maggioranza di Gucci, Ford fu nominato direttore creativo. An He ha presto infuso al marchio una fresca sensualità e uno stile audace. La sua sfilata dell'autunno 1995, in cui Kate Moss ha sfilato su con una camicia di raso sbottonata, pantaloni di velluto e capelli arruffati, ha inaugurato un'era eccitante e glamour per il marchio, un tempo scialbo. La critica di Vogue Sarah Mower lo ha definito "uno di quei momenti che colpiscono il plesso solare".

Mentre Ford raggiungeva la fama, continuò ad esplorare scollature vertiginose, come nei look in bianco e nero della collezione Autunno 1996, e tessuti sontuosi come la pelle e il tweed, con la collezione prêt-à-porter Autunno 2000 che spaziava da sensuali abiti da sera in seta a cappotti in felpa con cintura . Ha anche aumentato la seduzione nelle pubblicità provocatorie della casa di moda, in particolare per quanto riguarda le campagne per Yves Saint Laurent, che Gucci ha acquisito nel 1999 (Ford è stato anche nominato direttore creativo di In-House e ha disegnato la collezione ready-to-wear del marchio). La campagna di Gucci per l'Autunno/Inverno 1997 mostrava Carolyn Murphy che afferrava Angela Lindvall in quello che sembrava un fermo immagine; in un altro scatto, un volto premeva contro un piede con un tacco rosso rossetto. Ognuno di loro promuoveva una visione della moda moderna in cui le donne erano sessualmente sicure di sé, i materiali erano lussuosi e gli stili impavidi.

Nel 2004, Ford e il presidente di Gucci Domenico De Sole hanno lasciato l'azienda dopo non aver trovato un accordo sul rinnovo dei loro contratti. Nel 2006, con De Sole come presidente, Ford ha lanciato il suo marchio di abbigliamento maschile di grande successo. Il marchio si è esteso all'abbigliamento femminile, alla bellezza, agli accessori - borse vintage di Tom Ford sono universalmente adorate da celebrità e collezionisti - così come agli occhiali e ai profumi, con il profumo unisex Black Orchid introdotto nel 2006. Ford è entrato nella regia cinematografica con il film acclamato dalla critica A Single Man nel 2009 e Nocturnal Animals nel 2016, continuando a confondere i confini tra moda e cultura.

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Lo stilista francese Yves Saint Laurent è stato il pioniere del "cross-design" nella moda, ispirandosi alle tendenze della strada per modernizzare l'alta moda.

Saint Laurent è stato il primo a lanciare un marchio di prêt-à-porter, YSL Rive Gauche Prêt-à-Porter. An He è stato il primo couturier ad aprire boutique per uomini e donne. Utilizzando i tessuti e i design tradizionali dell'abbigliamento maschile per le donne, Saint Laurent si è anche letteralmente travestito, offrendo a uomini e donne completi eleganti, giacche eleganti da smoking e abbigliamento da safari urbano.

Grazie al sito , che offusca il design specifico di genere, Saint Laurent ha dato potere allo stile individuale creando un'estetica della moda tagliente e sensuale. Molti dei suoi modelli sono oggi considerati dei classici senza tempo. Saint Laurent utilizzava costantemente modelle di colore, come Mounia, Iman e Naomi Campbell, e traeva infinita ispirazione da etnie e culture diverse, anche grazie alle sue origini algerine.

Nato da genitori francesi a Orano, in Algeria, nel 1936, Saint Laurent si trasferì a Parigi all'età di 17 anni per studiare moda presso la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Solo due anni dopo, nel 1955, i suoi straordinari schizzi furono mostrati a Christian Dior, allora couturier in carica del mondo, che lo assunse immediatamente.

A sorpresa, poco dopo, Dior scelse pubblicamente Saint Laurent come suo successore, scelta che si rivelò purtroppo preveggente quando la leggenda della moda morì inaspettatamente, nel 1957. Un giovane di poche parole, il ventunenne Saint Laurent era comunque all'altezza della sfida. An scosse la tradizionale clientela dell'alta moda fino al midollo con silhouette e stili giovanili, come l'abito a trapezio con linea ad A che pendeva con apparente disinvoltura dalle spalle, l'antitesi delle vite strette e delle gonne a ruota che erano state di gran moda dopo le privazioni della Seconda Guerra Mondiale.

Dopo un periodo di servizio nell'esercito francese, Saint Laurent ebbe un esaurimento nervoso e fu licenziato da Dior nel 1962. Dalle ceneri nacque l'Era di Yves. Con Pierre Bergé, l'amante di allora che divenne il suo partner commerciale e amico per tutta la vita, lo stilista fondò Yves Saint Laurent YSL per includere il prêt-à-porter, o prêt-à-porter. Nel 1966 aprono la prima boutique YSL Rive Gauche per donna a Parigi, seguita poco dopo da YSL Rive Gauche per uomo. Saint Laurent ha dato vita a un marchio globale.

Il suo rivoluzionario mini abito di Mondrian del 1965 è un elemento centrale della sua biografia della moda. È un ottimo esempio di come Saint Laurent, appassionato d'arte e collezionista, abbia guardato ai pittori, da Goya a Picasso, da Ingres a Matisse, per trarne ispirazione.

Con le sue linee e le sue tonalità pure, l'innovativo quadro a blocchi di colore di Mondriandel 1935 Composition C si trasforma in un abito molto apprezzato dai collezionisti di moda contemporanea e ancora oggi ampiamente copiato a livello commerciale. Il design è l'epitome dell'estetica di Saint Laurent e richiede una meticolosa cucitura a mano di ogni blocco di colore in modo che, nonostante le curve del corpo, il piano visivo sia piatto come una tela quando l'indumento viene indossato. La purezza di Mondrian ha trovato la sua corrispondenza in Saint Laurent.

"Non mi interessano più le sensazioni e le innovazioni, ma la perfezione del mio stile", disse Saint Laurent quattro anni prima di ritirarsi, nel 2002. Dopo un lungo periodo di salute, morì nella sua casa di Parigi il 1° giugno 2008.

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