1977 Elsa Peretti for Halston

In un'epoca di sconvolgimenti sociali, la Venerabile Elsa Peretti for Tiffany & Co. designer Elsa Peretti reimmaginò i diamanti come gioielli che le donne lavoratrici acquistavano per sé piuttosto che riceverli da un corteggiatore.

Quando la Peretti, di origini italiane, arrivò a New York, aveva già studiato design a Roma, lavorato per un architetto milanese e insegnato italiano, francese e sci in Svizzera. Ha scelto il design d'interni come potenziale percorso di carriera, ma poi ha scelto una strada completamente diversa: la modella. Peretti fece la modella a Barcellona, in Spagna, e su consiglio di Wilhelmina Cooper - un'ex modella che aveva ormai fondato Wilhelmina Modeling Agency - si trasferì a Manhattan nel 1968. Quando si è trasferita, Peretti è stata ispirata a dedicarsi al design di gioielli.

Dopo aver fatto da modella per lo stilista Halston, il re indiscusso della moda dello Studio 54, Peretti divenne sua intima amica e collaboratrice, finendo per creare per lui gioielli e bottiglie di profumo a forma di goccia. Grazie al suo sodalizio con Halston, Peretti si avvicinò alla scena della discoteca, prosperando in un circolo sociale che comprendeva l'artista Andy Warhol e lo stilista Giorgio di Sant'Angelo.

Non passò molto tempo prima che le modelle sulla passerella di di Sant'Angelo indossassero vasi in argento sterling da due pollici, con tanto di gambo di rosa, sospesi al collo da perizomi di pelle. L'accessorio è stato il primo pezzo di gioielleria di Peretti: lo ha disegnato nel 1969 dopo aver trovato un vaso di fiori in un mercatino delle pulci. Non è stata l'unica volta in cui Peretti ha trovato motivi nella natura e nelle forme organiche. Negli anni successivi, la sua collana con ciondolo Bean, gli orecchini Starfish e altri accessori sensuali si ispirano alle emozioni umane e al mondo naturale che la circonda. Ogni disegno, evocativo e versatile, è universalmente amato a distanza di decenni, ed è stato realizzato per una famosa casa di gioielli americana con la quale Peretti sarà associato per quasi 50 anni.

Fu Halston a presentare Peretti a Tiffany & Co. Nel 1972 aveva una propria boutique da Bloomingdale's e nel 1974 la sua collaborazione con l'azienda , che firmò un contratto di esclusiva con la designer audace e poco ortodossa, avrebbe consolidato il suo posto negli annali della leggenda della gioielleria. I design semplici ma sofisticati di Peretti - la collezione Teardrop, la collana minimalista Diamonds by the Yard e l'anello Open Heart, solo per citarne alcuni - hanno elevato l'argento sterling, precedentemente considerato inadatto per l'alta gioielleria, e hanno creato un pubblico giovane ed entusiasta per le offerte di Tiffany. Nel 1977, i disegni di Peretti hanno fruttato alla casa di gioielli più di 6 milioni di dollari. (In alcuni anni, il suo lavoro ha rappresentato il 10% delle vendite dell'azienda).

Nel 2012, Peretti ha firmato un contratto di 20 anni e 47,3 milioni di dollari con Tiffany & Co. ma è morta nel 2021, all'età di 80 anni. Oggi i suoi disegni fanno parte delle collezioni permanenti del Metropolitan Museum of Art di New York e del British Museum.

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Tiffany & Co. è uno dei più importanti fornitori di beni di lusso negli Stati Uniti e da tempo è un importante arbitro dello stile nel design degli anelli di fidanzamento con diamanti . Un giovane Franklin Delano Roosevelt chiese alla sua futura moglie, Eleanor, di sposarlo con un anello Tiffany nel 1904. I Vanderbilt, i Whitney, gli Astor e i membri della famiglia imperiale russa indossavano tutti gioielli Tiffany & Co. . Jacqueline Onassis preferiva le porcellane Tiffany per le cene di stato alla Casa Bianca.

Sebbene oggi sia sinonimo di lusso, l'azienda ha iniziato in modo piuttosto modesto. Charles Lewis Tiffany e John B. Young la fondarono nel Connecticut come "emporio di cancelleria e articoli di lusso" nel 1837, in un'epoca in cui le importazioni europee dominavano ancora il nascente mercato americano del lusso. Nel 1853, Charles Tiffany - che nel 1845 aveva lanciato il famoso catalogo dell'azienda, il Blue Book, e con esso il caratteristico blu uovo di pettirosso, che scelse per la copertina - spostò l'attenzione sulla gioielleria.

Nel 1868, Tiffany & Co. ottenne un riconoscimento internazionale quando fu la prima azienda statunitense a vincere un premio per l'eccellenza nell'argenteria all'Exposition Universelle di Parigi. Da quel momento in poi è entrata a far parte del pantheon dei marchi di lusso americani.

All'inizio della Gilded Age, nel 1870, Tiffany & Co. aprì il suo negozio principale, descritto come un "palazzo di gioielli" dal New York Times, al numero 15 di Union Square West a Manhattan. Durante questo periodo, i suoi design per il servizio da tavola in argento , l'argento da cerimonia, le posate e i gioielli erano indicatori di status e di gusto molto ricercati. Inoltre, questi oggetti fecero guadagnare all'azienda numerosi riconoscimenti, tra cui il gran premio per l'argenteria all'Esposizione di Parigi del 1878. Tra le scintillanti creazioni dell'azienda di questo periodo ci sono capolavori di gioielli Art Nouveau, come questa delicata collana di acquamarina e questa sontuosa collana plique-à-jour di peridoto e oro , entrambe del 1900 circa.

Quando Charles Lewis Tiffany morì, nel 1902, suo figlio Louis Comfort Tiffany divenne il direttore del design dell'azienda. Sotto la sua guida, lo studio Tiffany Silver era di fatto una scuola di design per apprendisti argentieri, che lavoravano al fianco del capo artigiano Edward C. Moore. L'azienda produceva oggetti distintivi ispirati all'arte e al design giapponese, alle piante e ai fiori del Nord America e ai modelli e all'artigianato dei nativi americani, aggiungendo diversità estetica al distinto repertorio di Tiffany & Co.

Tiffany è anche strettamente associata ai diamanti e ha persino prestato il suo nome a una pietra gialla particolarmente rara ed eccezionale. L'azienda acquistò il diamante Tiffany allo stato grezzo dalle miniere di Kimberley in Sudafrica nel 1878. Tagliato per creare una gemma di 128,54 carati con 82 sfaccettature senza precedenti, è uno dei più spettacolari esempi di diamante giallo al mondo.

In senso più ampio, Tiffany & Co. ha contribuito a mettere i diamanti sulla mappa nel 1886 introducendo sul mercato americano il design del diamante solitario, che è ancora tra i modelli di anelli di fidanzamento più popolari. Il marchio Tiffany® Setting solleva la pietra al di sopra della fascia grazie a sei punte, permettendo alle sfaccettature di catturare la luce. Un esempio recente è questo anello di fidanzamento in platino del 2000 circa. Con un design e un'estetica diversi (ma ugualmente chic), questo squisito anello con diamanti e rubini risale agli anni Trenta.

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