Affiche du Musée d'art métropolitain Gianni Versace, photo prise par Irving Penn, 1997

L'extravagance caractéristique du légendaire créateur de mode Gianni Versace - à jamais associée au glamour, au sexe, à la célébrité et au spectacle - peut éclipser l'engagement large et profond du couturier italien envers l'histoire et la culture. Aujourd'hui, ses robes et robes vintage, sacs à main, lunettes de soleil et autres accessoires sont d'une fraîcheur et d'une actualité étonnantes.

Plus que tout autre créateur avant lui, Versace a puisé son inspiration dans la célébrité, la musique et Pop art, et ses créations subversives, maximalistes et d'une séduction sans complexe ont insufflé à la haute couture une éthique entièrement nouvelle. "Je ne crois pas au bon goût", a-t-il expliqué un jour. Au lieu de cela, il s'est amusé avec la mode, comme avec la vie. 

Gianni Versace est né en Calabre, en Italie. Sa mère était une couturière prospère qui employait plus de 40 couturières. Enfant, le petit Gianni s'émerveille devant son atelier, qui deviendra une sorte d'université, où il apprend les techniques de construction exceptionnelles qui seront à la base de son expression créative.

En 1972, à l'âge de 25 ans, il s'installe à Milan pour travailler dans la mode. Il a lancé sa première collection - et son Label - en 1978, avec son frère aîné Santo pour gérer les affaires. Bientôt, la sœur Donatella, que Gianni habillait et emmenait en discothèque alors qu'elle était encore enfant, rejoint l'entreprise familiale, où elle joue un rôle créatif et gère des lignes de prêt-à-porter extrêmement populaires telles que Versus.

Vintage Versace - et Gianni Versace Couture, qui a fait ses débuts en 1989 - est devenu la marotte des amateurs de mode moderne qui recherchent les codes de la maison, aujourd'hui iconiques, qui ont vu le jour dans les créations des années 1980 et 1990. Ses vêtements glamour et séduisants - les jupes moulantes et les robes de soirée fines et à bretelles , ainsi que les publicités érotiques des magazines qui les ont fait connaître - occupent une place importante, mais l'art et les influences historiques de Versace étaient également vastes.

Collectionneur d'art, Versace s'est vu confier la création de costumes pour des représentations théâtrales dans les années 1980 et a déclaré s'inspirer de nombreuses cultures. Le New York Times notait en 1997 que l'industrie de la mode "est désormais guidée par la culture contemporaine parce que M. Versace l'a rendue ainsi".

Les initiés considèrent son défilé automne/hiver 1991/1992 - où les top-modèles Christy Turlington, Cindy Crawford, Naomi Campbell et Linda Evangelista ont synchronisé leurs lèvres sur "Freedom" de George Michael - comme le moment où les deux mondes de la mode et de la culture pop se sont rejoints, les changeant tous deux à jamais.

L'esprit aventureux de Versace en matière de design l'a amené à créer des imprimés aux tons de joyaux qui trouvent leurs racines dans les motifs grecs, les symboles étrusques, le baroque italien et Andy Warholʼs Marilyn Monroe. Il y avait des robes fluides en Oroton, son textile de cotte de mailles breveté qui se drapait comme du satin, et des ensembles de bondage en cuir. Le sexe vendu, tant pour les femmes que pour les hommes. Comme l'a écrit le regretté conservateur Richard Martin, "[Versace] est devenu le porte-drapeau de la mode masculine gay parce qu'il s'est affranchi du décorum et qu'il a conçu pour le désir."

Après le meurtre tragique de Versace en 1997, Donatella a repris le rôle de directrice artistique et a continué à faire évoluer les codes de la maison avec une touche de son point de vue féminin et féministe. Aujourd'hui, Santo Versace est directeur général de Versace et Donatella en est la directrice de la création.

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Avec une carrière dans les magazines qui s'est étendue de l'apogée du journalisme imprimé au milieu du 20e siècle à la première décennie du 21e siècle, Irving Penn a été le principal photographe pendant six décennies à Vogue, où il a travaillé jusqu'à sa mort, en 2009, à l'âge de 92 ans.

Les photographies raffinées et dynamiques de Penn de modèles, de célébrités et de produits tels que Clinique et le pudding Jell-One, toutes prises dans des compositions d'un équilibre étonnant dans le retrait frais de ses installations de studio minimales, ont été conçues pour arrêter le trafic et couper à travers l'encombrement des pages de magazines.

Penn s'est épanouie sous le mentorat de deux directeurs artistiques légendaires : Alexey Brodovitch (Harper's Bazaar) et Alexander Liberman (Vogue ), tous deux émigrés russes comme le père de Penn. Brodovitch a initié Penn au Surréalisme et à la photographie d'avant-garde en tant que professeur au Pennsylvania Museum and School of Industrial Art et l'a engagé comme assistant au Harper's Bazaar pendant les étés 1937 et 38. Penn a acheté son premier appareil photo après avoir obtenu son diplôme cette année-là. Il a rencontré Liberman en 1941, en faisant miroiter à ce jeune transplanté new-yorkais son poste de directeur artistique freelance chez Saks Fifth Avenue. Liberman lui rendit la pareille en engageant Penn à Vogue en 1943 pour dessiner des concepts de couverture, l'encourageant plus tard à photographier lui-même ses juxtapositions non conventionnelles d'accessoires et d'articles ménagers.

Chargé de photographier quelques portraits au milieu des années 1940, Penn s'inspire des vitrines de Saks. Il a incliné deux appartements dans son studio et a placé ses sujets, dont Truman Capote, Jerome Robbins et Salvador Dalí, dans le coin étroit qui en a résulté, littéralement et psychologiquement. Spencer Tracy s'appuie allègrement contre les murs dans son portrait, tandis que Georgia O'Keeffe mijote les bras tendus dans sa cellule.

Penn ne s'accommodait pas bien des distractions du monde extérieur. En 1950, lorsque Liberman lui demande d'acheter une veste de soirée et de photographier les défilés de couture à Paris, il se débrouille en se faisant apporter les robes. Il loue un studio au dernier étage, très lumineux mais sans électricité, et photographie des modèles, dont Lisa Fonssagrives (qu'il épousera peu de temps après), contre un rideau de théâtre gris chiné qu'il continuera d'utiliser jusqu'à la fin de sa carrière. Entre les livraisons de Dior et Balenciaga, il a commencé son projet personnel "Small Trades", dans lequel il a fait poser des Parisiens - un rémouleur de couteaux, un facteur, un vendeur de concombres - avec des outils de leur métier sur la même toile de fond. (Il a prolongé la série à Londres et à New York).

Alors que tout au long de sa carrière, Penn a réalisé des natures mortes audacieuses et réductrices pour des campagnes publicitaires, en 1972, il a appliqué sa compréhension sculpturale de la forme au sujet le plus improbable : les mégots de cigarettes qu'il ramassait dans les rues. Le Museum of Modern Art a exposé les mégots de cigarettes de Penn en 1975, et le Metropolitan Museum of Art a exposé une autre série de matériaux récupérés dans la rue en 1977. À cette époque, Penn commence également à revisiter ses photographies antérieures, en les réimprimant à plus grande échelle et avec la qualité plus picturale obtenue grâce au procédé au platine-palladium. Dans ses somptueux tirages surdimensionnés au platine-palladium, il élève les rebuts les plus modestes au rang d'objets héroïques dignes d'un examen archéologique.

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