Balenciaga 1999

D'abord modeste boutique, Balenciaga a évolué pour transformer le paysage de la mode féminine avec des formes et des contours qui, au milieu du XXe siècle, n'étaient rien de moins que révolutionnaires. Aujourd'hui, la marque est toujours aussi audacieuse et est bien connue pour ses chaussures , ses sacs à main , ses baskets , ses vêtements streetwear et autres et ses accessoires .

Bien qu'il soit né dans le paisible village de pêcheurs de Getaria, au Pays basque espagnol, Cristóbal Balenciaga (1895-1972) était destiné à remodeler la mode moderne. Enfant, il travaille aux côtés de sa mère couturière. Faisant preuve d'un immense talent, il reçoit dès l'adolescence des commandes de la Marquesa de Casa Torres, mécène locale, qui finance sa formation de tailleur à Madrid. En 1917, il crée sa première maison de haute couture - baptisée Eisa, en hommage à sa mère - dans la station balnéaire branchée de San Sebastián. Il a rapidement ouvert des boutiques à Madrid et à Barcelone, attirant une clientèle telle que la famille royale espagnole.

Lorsque la guerre civile espagnole a mis un terme à ses perspectives en Espagne, le designer s'est installé à Paris, ouvrant une maison sur l'avenue Georges V en 1937. Balenciaga y côtoie des grands noms de la mode comme Coco Chanel et Elsa Schiaparelli et séduit rapidement des clientes comme Gloria Guinness, Pauline de Rothschild et Wallis Simpson, duchesse de Windsor.

En tant que couturier, Balenciaga a puisé ses idées dans son héritage espagnol, s'inspirant aussi bien des costumes de matador et des robes de flamenco que des peintures de Diego Velázquez, , dont les portraits de princesses espagnoles ont inspiré la célèbre robe de l'Infante de Balenciaga.

Expert en couture, il a expérimenté des silhouettes sculpturales qui ne suivaient pas le corps. Parmi ses créations les plus remarquables, citons la veste ballon de 1953 et, à partir de 1957, le manteau cocon, la robe baby-doll et la robe sac, qu'il a popularisée avec son grand ami le créateur Hubert de Givenchy. Tous ces éléments peuvent être considérés non seulement comme des chefs-d'œuvre de la haute couture, mais aussi comme des objets d'art à part entière, ce qui a valu à Balenciaga le surnom de "Maître".

Balenciaga a continué à créer jusqu'en 1968, date à laquelle il a pris sa retraite après trois décennies de travail influent et sa maison de couture est entrée en sommeil. Les droits de Balenciaga ont été acquis par Jacques Bogart S.A. en 1986. Sous la houlette du créateur Michel Goma, qui s'est concentré sur le prêt-à-porter, la marque a connu une résurgence, avec sa première collection présentée en 1987.

La marque revient à la haute couture avec l'arrivée du designer Josephus Thimister en 1992. Depuis, elle a été dirigée par une série de directeurs créatifs qui ont rendu hommage aux modèles emblématiques de Balenciaga, notamment Nicolas Ghesquière, Alexander Wang et, plus récemment, Demna Gvasalia. En 2011, un musée célébrant l'héritage de Balenciaga a ouvert dans sa ville natale en Espagne, commémorant l'endroit où tout a commencé.

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Pour les amateurs de mode , les années 1990 sont associées aux styles adoptés par les top-modèles et les influenceurs d'aujourd'hui, qui ne portent jamais deux fois la même chose. Et comme la fast fashion n'existait pas encore, le design associé à la mode des années 1990 - les sacs à main vintage des années 1990, les vêtements et les accessoires - possède une qualité appréciée par la génération du millénaire: l'authenticité.

S'il y avait un concept unifiant la mode dans les années 1990, c'était la silhouette maigre. "La mode est un jeu de proportions, " a écrit Alexander Fury dans le New York Times en 2016. "Les années 90 ont été maigres, avec des épaules et des hanches étroites.

S'il faut un œil exercé pour identifier ce concept unique, c'est parce qu'en vérité, la mode des années 90 était multiple. Après l'ère des années 1980 des femmes actives aux épaules solides, des corps aérobiques sur papier glacé et de Madonna, la mode s'est diversifiée.

Le secteur a pris de l'élan grâce à la relance à grands frais des grandes maisons parisiennes Dior, Givenchy et Balenciaga, enfin libérées des contraintes liées à l'octroi de licences. Le Japon et la Belgique ont donné à la mode de nouvelles idées d'avant-garde avec lesquelles jouer. L'Amérique est à l'origine de denim, du minimalisme, de la mode grunge des années 90 et du hip-hop. L'Italie a donné naissance au sex-appeal. Et Prada.

Pour les corsets colorés de sa collection Portrait de 1990, l'audacieuse créatrice britannique Dame Vivienne Westwood s'est inspirée de peintures à l'huile du XVIIIe siècle - ses mannequins ont arboré les colliers ras-de-cou en perles qui sont devenus une star des médias sociaux et un favori des influenceurs et des amateurs de mode du monde entier. Pour un costume veste et short de sa ligne automne/hiver 1996-97 Storm in a Teacup, la créatrice a utilisé l'asymétrie extrême d'un tartan mash-up pour confronter, selon Westwood, "l'horreur de l'uniformité et du minimalisme".

"L'éthique de l'époque était que vous pouviez avoir du style, vous pouviez être dans toutes sortes de choses cool. Ce n'était pas une question d'argent, ni de statut", explique Katy Rodriguez, cofondatrice de Resurrection. En revanche, "ces dix dernières années ont été marquées par la domination du luxe, de l'argent et du statut social".

Les sacs Chanel des années 1990, par exemple, sont parmi les plus prisés de la marque - à Newfound Luxury, la propriétaire L. Kiyana Macon a "des clients qui n'achètent '90s Chanel que parce qu'ils reconnaissent que c'est la meilleure qualité".

Les choses étaient différentes dans les années 90, et la différence se reflète dans les vêtements. Consultez n'importe quel article de mode récent intitulé " Comment faire les années 1990 " (ou regardez les photos des top-modèles actuels Gigi, Kendall et Bella), et vous verrez des tenues emblématiques des années 90 - chaussettes aux genoux, cardigans, sacs bananes, bas résille, robes à glissière, chemises en flanelle et bottes de combat.

Rodriguez a récemment constaté un phénomène similaire. Avant COVID, les clients cherchaient dans le stock des années 1990 "des choses très sexy Galliano, Dior, Cavalli - ce genre de choses", explique-t-elle, notant qu'il y a seulement quelques mois, "les gens affichaient [sur les médias sociaux] les choses les plus huppées qu'ils pouvaient." Aujourd'hui, à l'ère du "shutdown", "cela aurait l'air de ne pas être dans le coup".

Au lieu de cela, les gens recherchent "des choses cool, mais aussi faciles et confortables, pas nécessairement super-luxe", poursuit Mme Rodriguez. Ils "se tournent à nouveau vers des créateurs plus avant-gardistes et anti-mode, comme Helmut Lang, [Martin] Margiela et [Ann] Demeulemeester."

Le défunt designer Franco Moschino a choqué et émoustillé l'élite de la mode des années 80 avec ses parodies fantaisistes et irrévérencieuses de la parure bourgeoise. Qu'il s'agisse d'orner un blazer sobre de visages souriants ou un tailleur jupe de couverts, Moschino a rendu le style haut de gamme avec un clin d'œil appuyé. Il a dit de façon célèbre : "Si vous ne pouvez pas être élégant, soyez au moins extravagant" - des mots qui, avec tout le respect dû à Susan Sontag, incarnent l'essence du camp.

Les pantalons vintage Moschino, les vestes et autres vêtements Moschino des années 90 restent si audacieux et frais aujourd'hui que même l'ancien directeur créatif de la maison, Jeremy Scott, s'est inspiré du passé de la marque et de la culture pop de la décennie pour sa première collection en 2014.

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