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Connu pour avoir introduit une riche théâtralité et des spectacles de mode mémorables sur les podiums, John Galliano a connu une carrière singulière. L'audacieux créateur britannique s'est attiré les louanges du monde entier pour des collections qui brisent les genres non seulement pour sa marque éponyme, mais aussi pour Givenchy et Christian Dior.

De sa robe brodée vert absinthe pour l'actrice Nicole Kidman à l'iconique robe sans manches imprimée de journaux que Carrie Bradshaw ( Sex and the City) a rendue célèbre, le travail complexe et multiforme de Galliano est toujours digne d'intérêt, s'inspirant de l'histoire aussi souvent qu'il incarne une sensibilité fraîche et tournée vers l'avenir, et au fil des ans, le créateur a contribué à former une nouvelle légion toujours plus large de passionnés de la couture parisienne.

Né à Gibraltar mais élevé dans le sud de Londres par des parents catholiques stricts de la classe ouvrière, Galliano a fréquenté le lycée Church's, où son flamboiement et son intérêt pour l'art ont attiré l'attention des brutes. Galliano a fini par intégrer la prestigieuse école de design et d'art Central Saint Martins College (alors appelée Saint Martin's School of Art), où ses collègues stylistes britanniques Stella McCartney et Alexander McQueen ont également suivi une formation.

Galliano s'est épanoui à la Central Saint Martins. Pendant ses études, il a travaillé au département des costumes du National Theatre de Londres. Sa collection de fin d'études en 1984, baptisée "Les Incroyables" en hommage aux amateurs de mode de l'après-Révolution française, a été présentée par des amis proches et a été ovationnée. La ligne s'est retrouvée dans les vitrines de la boutique de luxe londonienne Brown's sur South Molton Street, et la première collection officielle de Galliano - après l'obtention de son diplôme - a fait ses débuts à la Semaine de la mode de Paris en 1989.

Au début des années 1990, la relation de Galliano avec son bailleur de fonds, Plein Sud's Faycal Amor, a pris fin et, en 1994, il était ruiné et dormait sur le sol de l'appartement d'un ami. La rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, et le rédacteur en chef de Vanity Fair de l'époque, André Leon Talley, sont intervenus et ont présenté le créateur en herbe à la mondaine portugaise et mécène de la mode São Schlumberger et à d'autres. À l'Hôtel Particulier de Schlumberger, les défilés de Galliano sont entrés dans la légende de la mode. Sa collection, un mélange de style moderniste japonais et de nostalgie pour Art Deco et les tailleurs des années 1940, a été saluée par les magazines de luxe et a attiré l'attention de la princesse Diana, de Madonna et d'autres célébrités de la mode.

Une fois que le nom de Givenchy a été bien connu des plus élégants, le président de LVMH, Bernard Arnault, a nommé Givenchy à la tête de la maison de couture française Givenchy. Un an plus tard, en 1996, LVMH le fait entrer dans l'équipe de création de Dior, où il réalise des dizaines de looks célèbres pour Dior Haute Couture. Aujourd'hui, Galliano est le directeur créatif de Maison Maison Margiela.

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Le créateur belge Martin Margiela (né en 1957) - dont la vie, la carrière et les créations de sacs à main, vêtements et chaussures sont devenues des obsessions pour les collectionneurs - a poussé ceux qui assistaient à ses défilés à sortir de leur zone de confort. Dans les années qui ont suivi les débuts de Maison Martin Martin, en 1988, il a joué avec les paradoxes créatifs et esthétiques qui persistent dans la mode aujourd'hui.

Il suffit de penser à la chemise printemps/été 2001 patchworkée à partir de labels de vêtements vintage, ou à ses célèbres robes-corsets fabriquées à partir de mannequins de tailleur, issues de sa ligne automne/hiver 1997. Ou encore sa collection oversize pour l'automne/hiver 2000. En 1992, Margiela a déclaré au magazine Dépêche Mode: "Mes vêtements s'adressent à des femmes d'un certain état d'esprit plutôt qu'à des femmes d'un âge ou d'un physique spécifique."

Né à Genk, en Belgique, en 1957, Margiela a su qu'il voulait devenir créateur de mode après avoir aperçu la mode parisienne à la télévision lorsqu'il était enfant. Bien que ses parents découragent ce choix de carrière qu'ils considèrent comme une aspiration étrangement drôle, Margiela s'inscrit au programme de mode de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. C'est là qu'il s'est lié d'amitié avec les Six d'Anvers et qu'il a obtenu son diplôme un an avant eux - le célèbre groupe de créateurs de mode belges composé de Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs et Dirk Van Saene.

Comme beaucoup de ses contemporains dans les années 1980, Margiela comprenait la mode parisienne mais se sentait en profonde résonance avec la beauté déconstruite adoptée par les designers japonais Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo, de Comme des Garçons. La fascination de Margiela pour le Japon a influencé nombre de ses premières collections et créations, depuis une robe assemblée à partir d'assiettes cassées jusqu'à ses emblématiques bottes Tabi, inspirées de la chaussure à bout fendu des ouvriers japonais, qui remonte au XVe siècle.

Margiela a décidé de lancer sa propre ligne alors qu'il travaillait pour le célèbre créateur parisien Jean Paul Gaultier. Avec la créatrice belge Jenny Meirens, Martine a créé la Maison Martin Margiela dans la capitale française en 1988. 

Le premier défilé de Margiela a été tout simplement spectaculaire. Situé dans un Café de la Gare bondé, dans le quartier du Marais encore miteux, il était également scandaleux pour le milieu de la mode parisienne de l'époque. Le créateur a bouleversé les conventions des présentations de couture contemporaines, notamment en demandant à ses mannequins, arrachés à la rue et portant des Tabis tachés d'encre, de se frayer un chemin à travers la foule.

Le défilé a redéfini le concept de la piste d'une manière qui inspirera plus tard des créateurs tels que Alexander McQueen et Demna Gvasalia.

Bien que le célèbre designer privé se soit retiré de la mode en 2009, pour de nombreux collectionneurs de la Maison Martin Margiela, ses pièces reflètent l'irrévérence de l'après-guerre et du post-punk de la fin des années 1980 et des années 1990. Katy Rodriguez, cofondatrice de la boutique culte de mode vintage Resurrection, fait partie de ceux qui se sont sentis liés aux vêtements de Margiela par les défis subliminaux qu'ils posaient aux normes de beauté de l'époque.

"Grandir à San Francisco et sortir de la fin du punk rock, ne pas vouloir être objectivé, ne pas vouloir être considéré comme un objet sexuel, ne pas vouloir que votre valeur soit juste parce que vous êtes jolie - tous ces vêtements ont joué dans tout cela", dit-elle. "C'était vraiment le reflet du genre de monde dans lequel les jeunes que je connaissais à l'époque voulaient vivre".

John Galliano a été nommé directeur de la création de la maison en 2014 et celle-ci a été rebaptisée Maison Margiela en 2015.

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