Margiela Stockman

Le créateur belge Martin Margiela (né en 1957) - dont la vie, la carrière et les créations de sacs à main, vêtements et chaussures sont devenues des obsessions pour les collectionneurs - a poussé ceux qui assistaient à ses défilés à sortir de leur zone de confort. Dans les années qui ont suivi les débuts de Maison Martin Martin, en 1988, il a joué avec les paradoxes créatifs et esthétiques qui persistent dans la mode aujourd'hui.

Il suffit de penser à la chemise printemps/été 2001 patchworkée à partir de labels de vêtements vintage, ou à ses célèbres robes-corsets fabriquées à partir de mannequins de tailleur, issues de sa ligne automne/hiver 1997. Ou encore sa collection oversize pour l'automne/hiver 2000. En 1992, Margiela a déclaré au magazine Dépêche Mode: "Mes vêtements s'adressent à des femmes d'un certain état d'esprit plutôt qu'à des femmes d'un âge ou d'un physique spécifique."

Né à Genk, en Belgique, en 1957, Margiela a su qu'il voulait devenir créateur de mode après avoir aperçu la mode parisienne à la télévision lorsqu'il était enfant. Bien que ses parents découragent ce choix de carrière qu'ils considèrent comme une aspiration étrangement drôle, Margiela s'inscrit au programme de mode de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers. C'est là qu'il s'est lié d'amitié avec les Six d'Anvers et qu'il a obtenu son diplôme un an avant eux - le célèbre groupe de créateurs de mode belges composé de Dries Van Noten, Walter Van Beirendonck, Ann Demeulemeester, Marina Yee, Dirk Bikkembergs et Dirk Van Saene.

Comme beaucoup de ses contemporains dans les années 1980, Margiela comprenait la mode parisienne mais se sentait en profonde résonance avec la beauté déconstruite adoptée par les designers japonais Yohji Yamamoto et Rei Kawakubo, de Comme des Garçons. La fascination de Margiela pour le Japon a influencé nombre de ses premières collections et créations, depuis une robe assemblée à partir d'assiettes cassées jusqu'à ses emblématiques bottes Tabi, inspirées de la chaussure à bout fendu des ouvriers japonais, qui remonte au XVe siècle.

Margiela a décidé de lancer sa propre ligne alors qu'il travaillait pour le célèbre créateur parisien Jean Paul Gaultier. Avec la créatrice belge Jenny Meirens, Martine a créé la Maison Martin Margiela dans la capitale française en 1988. 

Le premier défilé de Margiela a été tout simplement spectaculaire. Situé dans un Café de la Gare bondé, dans le quartier du Marais encore miteux, il était également scandaleux pour le milieu de la mode parisienne de l'époque. Le créateur a bouleversé les conventions des présentations de couture contemporaines, notamment en demandant à ses mannequins, arrachés à la rue et portant des Tabis tachés d'encre, de se frayer un chemin à travers la foule.

Le défilé a redéfini le concept de la piste d'une manière qui inspirera plus tard des créateurs tels que Alexander McQueen et Demna Gvasalia.

Bien que le célèbre designer privé se soit retiré de la mode en 2009, pour de nombreux collectionneurs de la Maison Martin Margiela, ses pièces reflètent l'irrévérence de l'après-guerre et du post-punk de la fin des années 1980 et des années 1990. Katy Rodriguez, cofondatrice de la boutique culte de mode vintage Resurrection, fait partie de ceux qui se sont sentis liés aux vêtements de Margiela par les défis subliminaux qu'ils posaient aux normes de beauté de l'époque.

"Grandir à San Francisco et sortir de la fin du punk rock, ne pas vouloir être objectivé, ne pas vouloir être considéré comme un objet sexuel, ne pas vouloir que votre valeur soit juste parce que vous êtes jolie - tous ces vêtements ont joué dans tout cela", dit-elle. "C'était vraiment le reflet du genre de monde dans lequel les jeunes que je connaissais à l'époque voulaient vivre".

John Galliano a été nommé directeur de la création de la maison en 2014 et celle-ci a été rebaptisée Maison Margiela en 2015.

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Pour les amateurs de mode , les années 1990 sont associées aux styles adoptés par les top-modèles et les influenceurs d'aujourd'hui, qui ne portent jamais deux fois la même chose. Et comme la fast fashion n'existait pas encore, le design associé à la mode des années 1990 - les sacs à main vintage des années 1990, les vêtements et les accessoires - possède une qualité appréciée par la génération du millénaire: l'authenticité.

S'il y avait un concept unifiant la mode dans les années 1990, c'était la silhouette maigre. "La mode est un jeu de proportions, " a écrit Alexander Fury dans le New York Times en 2016. "Les années 90 ont été maigres, avec des épaules et des hanches étroites.

S'il faut un œil exercé pour identifier ce concept unique, c'est parce qu'en vérité, la mode des années 90 était multiple. Après l'ère des années 1980 des femmes actives aux épaules solides, des corps aérobiques sur papier glacé et de Madonna, la mode s'est diversifiée.

Le secteur a pris de l'élan grâce à la relance à grands frais des grandes maisons parisiennes Dior, Givenchy et Balenciaga, enfin libérées des contraintes liées à l'octroi de licences. Le Japon et la Belgique ont donné à la mode de nouvelles idées d'avant-garde avec lesquelles jouer. L'Amérique est à l'origine de denim, du minimalisme, de la mode grunge des années 90 et du hip-hop. L'Italie a donné naissance au sex-appeal. Et Prada.

Pour les corsets colorés de sa collection Portrait de 1990, l'audacieuse créatrice britannique Dame Vivienne Westwood s'est inspirée de peintures à l'huile du XVIIIe siècle - ses mannequins ont arboré les colliers ras-de-cou en perles qui sont devenus une star des médias sociaux et un favori des influenceurs et des amateurs de mode du monde entier. Pour un costume veste et short de sa ligne automne/hiver 1996-97 Storm in a Teacup, la créatrice a utilisé l'asymétrie extrême d'un tartan mash-up pour confronter, selon Westwood, "l'horreur de l'uniformité et du minimalisme".

"L'éthique de l'époque était que vous pouviez avoir du style, vous pouviez être dans toutes sortes de choses cool. Ce n'était pas une question d'argent, ni de statut", explique Katy Rodriguez, cofondatrice de Resurrection. En revanche, "ces dix dernières années ont été marquées par la domination du luxe, de l'argent et du statut social".

Les sacs Chanel des années 1990, par exemple, sont parmi les plus prisés de la marque - à Newfound Luxury, la propriétaire L. Kiyana Macon a "des clients qui n'achètent '90s Chanel que parce qu'ils reconnaissent que c'est la meilleure qualité".

Les choses étaient différentes dans les années 90, et la différence se reflète dans les vêtements. Consultez n'importe quel article de mode récent intitulé " Comment faire les années 1990 " (ou regardez les photos des top-modèles actuels Gigi, Kendall et Bella), et vous verrez des tenues emblématiques des années 90 - chaussettes aux genoux, cardigans, sacs bananes, bas résille, robes à glissière, chemises en flanelle et bottes de combat.

Rodriguez a récemment constaté un phénomène similaire. Avant COVID, les clients cherchaient dans le stock des années 1990 "des choses très sexy Galliano, Dior, Cavalli - ce genre de choses", explique-t-elle, notant qu'il y a seulement quelques mois, "les gens affichaient [sur les médias sociaux] les choses les plus huppées qu'ils pouvaient." Aujourd'hui, à l'ère du "shutdown", "cela aurait l'air de ne pas être dans le coup".

Au lieu de cela, les gens recherchent "des choses cool, mais aussi faciles et confortables, pas nécessairement super-luxe", poursuit Mme Rodriguez. Ils "se tournent à nouveau vers des créateurs plus avant-gardistes et anti-mode, comme Helmut Lang, [Martin] Margiela et [Ann] Demeulemeester."

Le défunt designer Franco Moschino a choqué et émoustillé l'élite de la mode des années 80 avec ses parodies fantaisistes et irrévérencieuses de la parure bourgeoise. Qu'il s'agisse d'orner un blazer sobre de visages souriants ou un tailleur jupe de couverts, Moschino a rendu le style haut de gamme avec un clin d'œil appuyé. Il a dit de façon célèbre : "Si vous ne pouvez pas être élégant, soyez au moins extravagant" - des mots qui, avec tout le respect dû à Susan Sontag, incarnent l'essence du camp.

Les pantalons vintage Moschino, les vestes et autres vêtements Moschino des années 90 restent si audacieux et frais aujourd'hui que même l'ancien directeur créatif de la maison, Jeremy Scott, s'est inspiré du passé de la marque et de la culture pop de la décennie pour sa première collection en 2014.

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Des élégantes robes Chanel vintage dignes d'un musée et vestes aux audacieux T-shirts et pantalons de la provocante créatrice punk Vivienne Westwood, une chose est très claire : si les vêtements en vente sur 1stDibs pouvaient parler, ils ne manqueraient pas de faire une déclaration. 

Pour les amateurs de mode, les années 1990 sont devenues associées aux styles adoptés par les top-modèles et les influenceurs d'aujourd'hui - pensez à John Galliano et Roberto Cavalli - mais peut-être que les '80s accessories font partie de vos plaisirs (coupables ?). 

Les manteaux et vêtements d'extérieur aux couleurs vives et ludiques de Moschino, Ralph Lauren et d'autres titans de l'époque peuvent faire passer un ensemble plus simple au niveau supérieur, tandis que les costumes chics et pratiques de Christian Dior et Balmain perdurent jusqu'à haute couture advocates et même au-delà. 

Le vintage est également de mise sur les tapis rouges d'aujourd'hui. Les stylistes de célébrités se tournent vers des pièces d'archives créées par des personnalités telles que Bob Mackie, Thierry Mugler et Jean-Paul Gaultier pour remplacer les nouvelles robes sorties tout droit des défilés. Le fait de porter des articles aussi recherchés confère aux célébrités une allure instantanée et suggère un style personnel qui n'est pas seulement extrêmement glamour, mais aussi intellectuellement informé et influencé par l'amour de l'artisanat. 

Les personnes à la recherche d'un style de luxe contemporain et d'un style de rue très demandé peuvent se laisser tenter par les créations de Bottega Veneta, Miu Miu et Loro Piana, tandis que les pièces de Gucci, Yves Saint Laurent et Versace restent des exemples des produits les plus convoités de la mode. 

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