Anillos de compromiso Van Cleef & Arpels
Una de las casas de joyería más importantes del mundo, Van Cleef & Arpels destaca especialmente por centrarse en el virtuosismo técnico , la artesanía y el arte, evidentes desde sus inicios. En lugar de crear pendientes, brazaletes, collares y otros adornos principalmente con el objetivo de mostrar riqueza y opulencia, Van Cleef & Arpels trataron de producir joyas que proyectaran el gusto y el estilo de quien las llevaba.
La empresa se fundó un año después del matrimonio en 1895 de Alfred Van Cleef, hijo de un tallador de gemas, con Estelle Arpels, hija del comerciante de piedras preciosas Salomon Arpels. Diez años más tarde, Van Cleef & Arpels abrió su primera boutique en la plaza Vendôme de París, iniciando la marcha en una plaza ahora abarrotada de comerciantes de bisutería. (La empresa sigue ocupando la tienda insignia de Nueva York, abierta en 1939 en la Quinta Avenida y la calle 57).
Nacida de la unión de la experiencia en la fabricación de joyas y en la selección de gemas, Van Cleef & Arpels se distinguió tanto por la consistencia del color y la claridad de sus piedras como por la creatividad de sus diseños. Al hacerlo, la casa se ganaría una lista de clientas entregadas y preocupadas por la moda que incluía a la duquesa de Windsor, Marlene Dietrich, Barbara Hutton, Jacqueline Onassis y Elizabeth Taylor. En 1933, Van Cleef & Arpels patentó su marca registrada Mystery Setting, una técnica mediante la cual las gemas se encajan en una intrincada matriz de ranuras y "cajones" que mantienen oculto el engaste. Otra innovación de la señal fue el collar con cremallera, introducido en 1951, que puede llevarse alrededor del cuello o, con la cremallera cerrada, como pulsera.
Pero, además de la artesanía de la firma, los clientes se han sentido atraídos por la despreocupación y el espíritu lúdico de los diseñadores de Van Cleef & Arpels, así como por su sintonía con el clima cultural. Tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, la empresa produjo varias piezas suntuosas con jeroglíficos y otros motivos egipcios que combinaban con las joyas geométricas Art Déco de esa década y la siguiente. Tras la Segunda Guerra Mundial, como símbolos de libertad y renacimiento, la empresa se centró en formas naturalistas como pájaros, flores, frutas e insectos voladores. La fascinación de la High Society de los años 60 por Oriente Próximo y la India dio lugar a piezas como el collar Alhambra , éxito de ventas y popularizado por la princesa Grace.
Últimamente, la atención de coleccionistas y entendidos se ha centrado en la calidad del trabajo de Van Cleef & Arpels tanto como en su glamour. La empresa fue objeto de una exposición en 2012 en el Cooper-Hewitt, Smithsonian Design Museum, así como de exposiciones en el Bowers Museum de Santa Ana, California, en 2013 y en el Musée des Arts Décoratifs de París en 2014.
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Buscar el anillo de compromiso antiguo, nuevo o vintage adecuado puede resultar desalentador. Tanto si buscas el anillo de compromiso Art Decó perfecto, un anillo de compromiso antiguo de la época eduardiana o una alternativa contemporánea a la moda , es importante elegir un estilo que te hable.
Anillos han sido durante mucho tiempo significantes del matrimonio y de las relaciones comprometidas. El moderno anillo de compromiso de diamantes se remonta a 1477, cuando el archiduque Maximiliano de Austria encargó un costoso anillo de diamantes para su prometida. Posteriormente, los anillos de diamantes se hicieron muy populares entre la aristocracia europea. Más tarde, durante la era victoriana , la popularidad de los anillos de compromiso de diamantes se filtró a la clase media, debido a la creciente accesibilidad -y asequibilidad- del oro y los diamantes.
Anillos de compromiso auténticos antiguos de la época victoriana solían engastarse en oro rosa o amarillo y son muy coleccionables. Los diseños de los anillos de compromiso victorianos solían incluir repujados y labrado, en los que se martilleaban dibujos en el metal. Los diamantes eran probablemente pequeñas piedras rosa- o talla de mina antigua (el antepasado de las actuales talla cojín). Los primeros suelen asociarse a estilos antiguos como el victoriano o el georgiano, ya que los diamantes de talla rosa son poco comunes en la joyería moderna. Los diamantes solían engastarse en un grupo de cinco en una banda o como solitario.
En los anillos de compromiso de la época victoriana también había otras piedras preciosas que acompañaban a los diamantes. Eran populares las pequeñas perlas de siembra y las piedras de luna . También se impusieron otros motivos sentimentales y románticos de , como los corazones y las estrellas. Cuando el príncipe Alberto se comprometió con la reina Victoria, le regaló un anillo de serpiente con ojos de esmeralda, su piedra de nacimiento. Esto inició una manía generalizada por las joyas de serpiente.
En 1886, la estimada firma de lujo estadounidense Tiffany & Co. introdujo su diseño de diamante solitario, que sigue estando entre los estilos más populares de anillos de compromiso . El Engaste Tiffany eleva la piedra por encima de la banda sobre seis garras, permitiendo que sus facetas capten la luz y se reflejen a través de la piedra.
La casa de joyería francesa Cartier, que fue pionera en el uso del platino en joyería fina y ayudó a definir el Art Decó, intentó que los diamantes de sus anillos de compromiso y otros anillos fueran lo más brillantes posible. El anillo de compromiso atemporal Solitaire 1895 de la marca daba la impresión de un delicado encaje.
Los anillos de compromiso eduardianos y, posteriormente, los Art Déco que siguieron a tras la muerte de la reina Victoria en 1901 se caracterizarían por complejos diseños geométricos y engastes de platino. Debido al movimiento Art Nouveau, la naturaleza fue uno de los temas principales de la joyería eduardiana , mientras que los diseños de anillos de diamantes del periodo Art Déco se inspiraron en el cubismo y en el antiguo Egipto. Los anillos de compromiso Art Déco son atrevidos y coloridos y presentan gemas talladas de formas no tradicionales.
Los anillos de compromiso diseñados durante la Segunda Guerra Mundial se fabricaban con metales de dos tonos y piedras más pequeñas. Las piedras grandes eran escasas y el platino estaba reservado a los militares. Los anillos de compromiso de la posguerra pretendían ser más sencillos y se centraban en la belleza del diamante. En 1947, De Beers Consolidated Mines, con el apoyo de la agencia de publicidad de Filadelfia N.W. Ayer & Son, introdujo el eslogan "Un diamante es para siempre" en una campaña de marketing que enfatizaba la conexión entre los diamantes y el romance. Las ventas de diamantes se dispararon, y los anillos de compromiso de diamantes se entrelazaron con el auge matrimonial posterior a la Segunda Guerra Mundial, que coincidió con el auge de las tallas específicas de diamantes.
La talla brillante redonda, que consta de unas asombrosas 58 facetas, sigue siendo la talla más popular hasta el día de hoy. Joyeros como Harry Winston ya se había ganado una reputación por su talento cuando debutó la campaña De Beers, y se dice que prefería diamantes talla esmeralda.
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