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Nadie entiende el atractivo sexual como el diseñador estadounidense Tom Ford.

Perfeccionista declarado desde una edad temprana, Ford reorganizaba los muebles a los seis años y aconsejaba a su madre sobre el pelo y los zapatos. El diseñador, autor, director de cine y presidente del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) es una de las personas con más éxito que trabajan en la moda hoy en día.

Nacido en Austin (Texas), Ford creció en los suburbios de Houston y Santa Fe (Nuevo México). Asistió brevemente a Universidad de Nueva York, donde estudió historia del arte antes de abandonar para dedicarse a la interpretación. Se convirtió en un asiduo de Studio 54, y su decadente vida nocturna influyó más tarde en su moda de alto octanaje. Estudió arquitectura en Parsons School of Design antes de cambiar su enfoque hacia la moda y pasar un tiempo en el campus Parsons Paris, graduándose en 1985. El resto de la década trabajó para los diseñadores Perry Ellis y Cathy Hardwick. En 1990, la directora creativa de Gucci, Dawn Mello, lo contrató como diseñador de ropa de mujer.

En aquella época, la marca italiana era más conocida por sus artículos de cuero que por la moda de lujo. También estaba a punto de quebrar. Tras la marcha de Mello en 1994, después de que un grupo inversor con sede en Bahréin se convirtiera en accionista mayoritario de Gucci, Ford fue nombrado director creativo. Pronto infundió a la marca una sensualidad fresca y un estilo audaz . Su desfile de otoño de 1995, en el que Kate Moss desfiló por la pasarela en con una camisa de satén desabrochada, pantalones de terciopelo a la cadera y el pelo despeinado, anunció una era emocionante y glamurosa para la marca, antaño anticuada. La crítica de Vogue, Sarah Mower, lo calificó como "uno de esos momentos que golpean en el plexo solar".

Cuando Ford saltó a la fama, siguió explorando los escotes pronunciados, como en los looks en blanco y negro de la colección de otoño de 1996, y los tejidos suntuosos, como el cuero y el tweed, con la colección prêt-à-porter de otoño de 2000, que incluía desde sensuales vestidos de noche de seda hasta abrigos de felpa con cinturón . También aumentó la seducción en los provocativos anuncios de la casa de moda, sobre todo en las campañas de Yves Saint Laurent, que Gucci adquirió en 1999 (Ford también fue nombrado director creativo de YSL y diseñó la colección prêt-à-porter de la marca). La campaña Otoño/Invierno 1997 de Gucci mostraba a Carolyn Murphy agarrando a Angela Lindvall en lo que parecía un fotograma de vídeo; en otra toma, un rostro se apretaba contra un pie con un tacón rojo carmín. Cada uno de ellos promovía una visión de la moda moderna en la que las mujeres tenían confianza sexual, los materiales eran lujosos y los estilos intrépidos.

En 2004, Ford y el presidente de Gucci, Domenico De Sole, abandonaron la empresa tras no llegar a un acuerdo sobre la renovación de sus contratos. En 2006, con De Sole como presidente, Ford lanzó su marca homónima de ropa masculina, de gran éxito. La marca se ha expandido a la ropa de mujer, la belleza, los accesorios - los bolsos vintage Tom Ford son universalmente adorados tanto por famosos como por coleccionistas - así como a las gafas y las fragancias, con la unisex Black Orchid introducida en 2006. Ford irrumpió en la dirección cinematográfica con la aclamada Un hombre soltero en 2009 y Nocturnal Animals en 2016, y sigue difuminando las fronteras entre la moda y la cultura.

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El visionario diseñador de moda francés Yves Saint Laurent fue el primero en lanzar una marca de prêt-à-porter, YSL Rive Gauche Prêt-à-Porter. La boutique inaugural de la Rive Gauche -una tienda moderna en el bullicioso y bohemio barrio de la Orilla Izquierda de París- ofrecía prendas y accesorios con estilo que pretendían ser asequibles para una generación más joven de entusiastas de la moda. La tienda presentaba las sillas Mies van der Rohe y acogió a la actriz Catherine Deneuve durante su gran inauguración.

Saint Laurent fue pionero del "diseño cruzado" en la moda, inspirándose en las tendencias de la calle para modernizar la alta costura. Fue el primer modisto en abrir boutiques tanto para hombres como para mujeres. Utilizando tejidos y diseños tradicionales de ropa masculina para mujer, también se ha travestido literalmente, dando a hombres y mujeres por igual trajes de pantalón chic, elegantes chaquetas de esmoquin y ropa de safari urbano. Al desdibujar el diseño específico de género, potenció el estilo individual al tiempo que creaba una estética de la moda afilada como una tijera, de sensual facilidad y belleza. Muchos de sus diseños se consideran hoy clásicos atemporales. Saint Laurent también utilizó constantemente modelos negras, como Mounia, Iman y Naomi Campbell, y se inspiró sin cesar en diferentes etnias y culturas, en gran parte debido a sus raíces argelinas.

Nacido de padres franceses en Orán (Argelia) en 1936, Saint Laurent se fue a París a los 17 años para estudiar moda en la Chambre Syndicale de la Haute Couture. Sólo dos años más tarde, en 1955, sus notables bocetos fueron mostrados a Christian Dior, entonces el modisto reinante en el mundo, que lo contrató inmediatamente.

Sorprendentemente poco después, Dior eligió públicamente a Saint Laurent como su sucesor, lo que tristemente resultó clarividente cuando la leyenda de la moda murió inesperadamente, en 1957. A pesar de su juventud, Saint Laurent, de 21 años, estaba a la altura del desafío. An He sacudió a la clientela de la alta costura tradicional hasta la médula con siluetas y estilos juveniles como el vestido trapecio de línea A que colgaba de los hombros aparentemente sin esfuerzo, la antítesis de las cinturas pellizcadas y las faldas moldeadas que habían hecho furor tras las privaciones de la II Guerra Mundial.

Tras una estancia obligatoria en el tortuoso ejército francés, Saint Laurent sufrió una crisis nerviosa y fue despedido por Dior en 1962. De las cenizas surgió la Era de Yves. Con Pierre Bergé, su amante de entonces, que se convirtió en su socio y amigo de toda la vida, el diseñador fundó Yves Saint Laurent YSL para englobar el prêt-à-porter o prêt-à-porter. En 1966, abrieron la primera boutique femenina YSL Rive Gauche en París -Rive Gauche significa "orilla izquierda" en francés-, seguida poco después por YSL Rive Gauche para hombre. El prêt-à-porter se materializó durante un periodo de transformación y experimentación dinámicas y llegó a dominar la escena de la moda parisina. Saint Laurent había dado a luz una marca mundial.

Su revolucionario minivestido Mondrian de 1965 es un elemento central de su biografía de la moda. Es un excelente ejemplo de cómo Saint Laurent, ávido amante del arte y coleccionista, buscó inspiración en pintores, desde Goya a Picasso, Ingres a Matisse.

Con sus líneas y tonos puros, Mondrian's ground-breaking 1935 color-block painting Composition C transmuta maravillosamente en un vestido muy valorado por los coleccionistas de moda contemporánea y ampliamente copiado comercialmente hasta el día de hoy. El diseño es el epítome de la estética de Saint Laurent, ya que requiere un meticuloso ensamblaje a mano de cada bloque de color para que, a pesar de las curvas del cuerpo, el plano visual sea tan plano como un lienzo cuando se lleva la prenda. La pureza de Mondrian encontró su correspondencia en Saint Laurent.

"Ya no me preocupan la sensación y la innovación, sino la perfección de mi estilo", dijo Saint Laurent cuatro años antes de retirarse, en 2002. Tras un largo periodo de mala salud, falleció en su domicilio de París el 1 de junio de 2008.

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