Haut noir à décolleté plongeant à lacets et cravate nouée Christian Dior par John Galliano, P/E 2003

Connu pour avoir introduit une riche théâtralité et des spectacles de mode mémorables sur les podiums, John Galliano a connu une carrière singulière. L'audacieux designer britannique s'est attiré les faveurs du monde entier pour des collections révolutionnaires non seulement pour sa marque éponyme, mais aussi pour pour Christian Dior.

De sa robe brodée vert absinthe pour l'actrice Nicole Kidman à l'emblématique robe sans manches imprimée dans du papier journal rendue célèbre par Sex and the City's Carrie Bradshaw, le travail complexe et multiforme de Galliano est collectionnable et digne d'intérêt, s'inspirant de l'histoire aussi souvent qu'il incarne une sensibilité fraîche et tournée vers l'avenir, et au fil des ans, le créateur a contribué à former une nouvelle légion toujours plus large d'amateurs de couture parisienne.

Né à Gibraltar mais élevé dans le sud de Londres par des parents catholiques stricts de la classe ouvrière, Galliano a fréquenté le lycée Church's, où son flamboiement et son intérêt pour l'art ont attiré l'attention des brutes. Galliano a fini par intégrer la prestigieuse école de design et d'art Central Saint Martins College (alors appelée Saint Martin's School of Art), où ses collègues britanniques Stella McCartney et Alexander McQueen ont également suivi une formation.

Galliano s'est épanoui à la Central Saint Martins. Pendant ses études, il a travaillé au département des costumes du National Theatre à Londres. Sa collection de fin d'études en 1984, baptisée "Les Incroyables" en hommage aux amateurs de mode de l'après-Révolution française, a été présentée par des amis proches et a été ovationnée. La ligne s'est retrouvée dans les vitrines de la boutique de luxe londonienne Brown's sur South Molton Street, et la première collection officielle de Galliano - après l'obtention de son diplôme - a fait ses débuts à la Semaine de la mode de Paris en 1989.

Au début des années 1990, la relation de Galliano avec son bailleur de fonds, Plein Sud's Faycal Amor, a pris fin et, en 1994, il était ruiné et dormait sur le sol de l'appartement d'un ami. La rédactrice en chef de Vogue, Anna Wintour, et le rédacteur en chef de Vanity Fair de l'époque, André Leon Talley, sont intervenus et ont présenté le créateur en herbe à la mondaine portugaise et mécène de la mode São Schlumberger et à d'autres.

À l'Hôtel Particulier de Schlumberger, les défilés de Galliano sont entrés dans la légende de la mode. Sa collection, un mélange de style moderniste japonais et de nostalgie pour Art Deco et les tailleurs des années 1940, a été saluée par les magazines de luxe et a attiré l'attention de la princesse Diana, de Madonna et d'autres célébrités de la mode.

Une fois que le nom de Galliano a été bien connu du monde le plus stylé, le président de LVMH, Bernard Arnault, a nommé Galliano designer en chef de la maison de couture française Givenchy. Un an plus tard, en 1996, LVMH l'affecte à l'équipe de création de Dior. En seulement huit semaines, Galliano a créé 50 looks pour la brillante collection printemps/été 1997 Maasai de Dior Haute Couture et a finalement conçu huit collections par an pour , la célèbre maison de couture française, jusqu'en 2011. Aujourd'hui, Galliano est le directeur créatif de Maison Maison Margiela.

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